home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ Hottest 6 / Hottest 6 (1996)(PDSoft)[!].iso / pdsoft / demo_library / 4383.lha / t32.txt < prev    next >
Text File  |  1980-06-03  |  6KB  |  146 lines
  1. Etch bleach is a very specific type of process, and the results
  2. can be impressive, or boring if overdone. The end picture really
  3. does depend on your imagination. The method is set out below....
  4.  
  5.      THE ETCH BLEACH PROCESS
  6.  
  7.  
  8. The  Etch Bleach process is a useful and versatile tool for
  9. the  keen monochrome worker. First, a broad description. A
  10. monochrome print is produced on a glossy, resin coated 
  11. paper. It must be a resin coated paper for the method to 
  12. work.
  13.  
  14. The  print is finished to a dry state as usual, as the etch
  15. bleaching  can  be  done at any time and in  daylight.  
  16. Subject matter is best kept simple as the process does not  
  17. take kindly to masses of detail. Experience will show  the  
  18. best type of print to use - it is quite feasable to print a 
  19. slide, producing a negative print to start on !!
  20.  
  21. The print is immersed in the etch bleach solution, which 
  22. literally removes all the emulsion which was darker than a  
  23. certain shade of grey.  That lighter than that shade will 
  24. remain on the print.
  25.  
  26. The print is swabbed with cotton wool to remove any loose
  27. material, and the print washed - and dried for later if  
  28. desired.
  29.  
  30. The  next stage can be to re-develop the print in any print
  31. developer. Any tones remaining will return usually along 
  32. with a sabbatier line effect. (The sabbatier effect is  
  33. normally a result  of a process called `solarisation` when 
  34. the subject finishes up outlined in a black line.) The print 
  35. should then be fixed. It should also be  fixed if no  
  36. re-development took place. All of this can be in full light.
  37.  
  38. The  print can then be immersed in any dye - Dylon is good  
  39. - and  washed briefly. The result is a coloured picture  
  40. where emulsion remained, but pure white elsewhere as only 
  41. the water proof coating,  which wouldn`t absorb dye, would 
  42. remain. It is best to swab the print dry with kitchen roll 
  43. or similar as the  emulsion will will easily scratch at this 
  44. stage.
  45.  
  46. The resulting picture can be very impressive indeed,  but 
  47. does  depend  very much on the original choice of subject.  
  48. Light areas  on the original will be light on the final 
  49. print. Thus a print from a transparency will finish as a 
  50. positive etch bleach. i.e. A sky will print black, and the 
  51. etch solution will remove all blacks.  The sky will thus be 
  52. a clear white on the final picture.
  53.  
  54. Colours can be mixed, or selective dying can be attempted  
  55. using swabs, or blocking out with rubber solution. The end 
  56. product  depends entirely on the imagination.
  57.  
  58.  
  59. MORE DETAILED METHOD.
  60.  
  61.  
  62. Select your slide or negative and produce a strong print 
  63. with  good blacks  and whites.  Finish it in the normal way 
  64. to a dry  picture. Any of the resin coated papers appear  to  
  65. work, including the variable contrast types, which allow 
  66. better contrast control.
  67.  
  68. The etch bleach solution cannot be bought, so you have to 
  69. make  it up yourself,  or get a chemist to do it for you.  
  70. All the chemicals are available from chemists although some 
  71. may need to be ordered.
  72.  
  73. The  chemicals consist of two separate solutions which 
  74. should  only be mixed together just before use. ( The A and 
  75. B solutions can  be made up at any time and keep 
  76. indefinately. )
  77.  
  78.  
  79. SOLUTION A
  80.  
  81. Copper Sulphate                         60 Grammes.
  82. Citric Acid                             75 Grammes.
  83. Potassium Bromide                        4 Grammes
  84. Water to a total of...                  500 ccs.
  85.  
  86.  
  87. SOLUTION B
  88.  
  89. Hydrogen Peroxide                       20 Vol. Strength.
  90.  
  91. (This is available at this strength directly from chemists - 
  92. it`s used as a hair bleach. )
  93.  
  94.  
  95. Always mix chemicals in the order given. Make sure each 
  96. chemical is fully  dissolved before adding the next and use 
  97. warm water to aid dissolving. Treat all chemicals with 
  98. respect.( Potassium Bromide is what is reputed to have been 
  99. put in soldiers tea to keep their mind off the opposite    
  100. sex ! ) None of the above are really dangerous but don`t  
  101. lick  fingers and always wash hands and the work  area  when
  102. finished.  I store the made up solutions in re-labelled and  
  103. washed developer and fixer bottles.
  104.  
  105. Mix equal parts of A and B just before use, and if your skin 
  106. is  a bit sensitive,  use rubber gloves.  Hydrogen Peroxide 
  107. can be an irritant.
  108.  
  109. Warm the solution to a MINIMUM of 50 deg. C.  It only works 
  110. when at that sort of temperature. I use an old cooking basin 
  111. to warm it over the gas ring as it is usually necessary to 
  112. re - warm it  during the session.
  113.  
  114. Wet the  print to be bleached using warm water, to retain  
  115. temperatures, and immerse it in the bleach. In a few seconds 
  116. the image will disappear. Using a cotton wool swab, wipe the 
  117. print surface whilst  it  is still in the bleach. If all is 
  118. well, areas of the emulsion will be seen coming off looking 
  119. much like frogspawn !
  120.  
  121. Remove the print and rinse in warm water.  Continue swabbing 
  122. GENTLY until  no more emulsion comes off. At this point 
  123. there are  various possibilities. It can be dried and stored 
  124. for another day if desired.
  125.  
  126.  
  127. To prepare the final image, and if it is to be just colour, 
  128. fix the print. If some detail is required, then make sure 
  129. that the bleached print is well exposed to light and immerse 
  130. in a normal print developer. Tonal areas remaining will 
  131. re-develop. When no further action takes place, wash and fix 
  132. the print.
  133.  
  134. This stage could be an end product as it can look quite 
  135. impressive. I have,  on occasions,  re-photographed the 
  136. print at this point to produce a master negative for future 
  137. use.
  138.  
  139. To add colour, take the fixed and dried print and place it 
  140. in a suitable dye. All  the  emulsion  that remains will 
  141. take on  that colour. Areas stripped of emulsion will remain 
  142. white.  Remove the print from the dye and rinse briefly.  
  143. Swab to clear the white areas and dry your masterpiece.
  144.  
  145.       
  146.